Лиссабон

Лиссабон

В Лиссабон нужно ездить лениться. Не гоняться за достопримечательностями (благо их почти нет — в 1755 году город снесло землетрясением), не обшаривать магазины (очень дешевые, но уж больно непритязательные), не выстаивать очереди в обязательных к посещению музеях (их все спокойно можно пропустить или зайти в один только Музей старинного искусства), а просто гулять, поднимаясь и спускаясь по бесконечным лестницам, мимо выложенных изразцами домов с микроскопическими балкончиками и кондитерских, откуда доносится диско, фаду (грустные песни о главном) и непонятная ругань.

Вверх — к остаткам замка, от которого сохранилась одна скорлупа. Вниз — к Праса-ду-Комерсиу, огромному, упирающемуся в причал барочному плацу. Снова вверх — к романскому собору Се, и дальше, в похожую на рыбацкий поселок Альфаму, где апельсиновые сады устроены прямо на лестницах, между деревьями протянуты бельевые веревки, старухи чистят рыбу и переругиваются с соседками, выглядывающими из окон, а улицы так узки, что прохожий жмется к стене, пропуская антикварный деревянный трамвай.

Опять вниз, к рыбному рынку, рабочим забегаловкам, вяленым тресковым тушам и набережной. Кататься на трамваях, фуникулерах и лифтах с холма на холм, опять ходить. На всех подъемах рассажены деревья и расставлены скамейки — можно перевести дух, оглядеться, пощелкать аппаратом и в очередной раз подивиться тому, как на наклоненных под углом 30° площадях лиссабонцы умудряются устраивать парковки.

Съездить в Белен, где кончается река и начинается океан, а еще лучше — на пустынный пляж. И смотреть, как садится солнце, понимая, что там, дальше, уже ничего нет. Пить портвейн. Есть морских гадов. Наконец, просто расслабиться.

Что смотреть

Се
Кафедральный собор, заложенный на месте главной лиссабонской мечети сразу после победы над маврами. Единственное в городе здание, которому удалось пережить землетрясение 1755 года в целости.

Монастырь Карму
Полуразрушенный землетрясением, некогда самый богатый в Лиссабоне. Внутри — археологический музей, который можно было бы пропустить, если бы не вид пустых, утыкающихся в небо готических арок.

Рыбный рынок Рибейра
Одно из главных мест в городе, по крайней мере, для его жителей. Населен старухами из Альфамы и негритянками с корзинами на головах. Приходить до полудня.

Национальный музей старинного искусства
Необременительное заведение с чудесным садом, видом на порт, абсентом в баре и одной-единственной действительно ценной картиной — «Искушение святого Антония» Босха.

Белем: монастырь Жеронимуш и Белемская башня
Монастырь — единственный в Лиссабоне полноценный памятник стиля мануэлино: дикая смесь пламенеющей готики и арабской вязи с приплетением морской символики. Внутри похоронен Васко да Гама (который молился на этом месте перед отплытием в Индию). В монастыре любят венчаться лиссабонские зажиточные парочки.

Океанариум
Самый большой в Европе. Турист упирается в голубую стену, за которой плавают акулы, скаты, барракуды, единственная, но очень величественная рыба-луна и стаи разной мелочи, которую можно идентифицировать по висящим табличкам. Вокруг Океанариума — квартал Ориенте, выстроенный к «Экспо-98»: дом — акулий плавник над идущей волнами крышей торгового центра и прочие радости, которые лучше всего изучать с фуникулера.

Где жить

Хуже всего жить в самом центре — в Байше. Днем тут шумно, а по вечерам главные лиссабонские площади — Россио и Фигейра — совершенно вымирают, остаются только торговцы каштанами, приблудные туристы и нищие. Единственный плюс района — редкая возможность первую пару сотен метров от гостиницы пройти, никуда не карабкаясь (Байша — самая плоская местность в городе).

Колоритнее всего — в Альфаме. В цивилизованно-туристической ее части, между замком и собором, есть гостиницы с самыми лучшими в городе видами (вроде Solar do Castelo или Ninho das зguias). Ближе к реке гнездятся потрепанного вида пансионы, от которых рукой подать до главных альфамских прелестей — улочек-лестниц, нетронутых землетрясениями и реконструкциями домиков и стариков, которым нет никакого дела до остального города.

Спокойнее всего — благовоспитанная Лапа, где вместо вездесущих пансионов — элегантные гостиницы со старинной мебелью вроде As Janelas Verdes.

А удобнее всего селиться, конечно, в Байрру-Альту, набитом ресторанчиками, барами, клубами, галереями, кондитерскими и симпатичными пансионами — к примеру, PensЛo Londres, где в половине номеров ванные — на террасе, а в коридорах по ночам бродят привидения.

Ninho das зguias, Costa do Castelo, 74, (+351) 218 867 000, двухместный номер — от ?25
Solar do Castelo, Cozinhas, 2, (+351) 218 870 909, двухместный номер — ?148-175
PensЛo Londres, Dom Pedro V, 53, www.pensaolondres.com.pt, (+351) 213 462 203, двухместный номер с ванной — ?60
As Janelas Verdes, Janelas Verdes, 47, (+351) 213 968 143, двухместный номер — ?128

Где есть

Гурманствовать в Лиссабоне — занятие на редкость неразорительное. В какой-нибудь микроскопической ресторации на пять столиков можно прекрасно поужинать дорадой на гриле с молодым сыром, запить все это вином и оставить ?15 на двоих. Сыр приносят вроде как в качестве комплимента — еще раньше чем меню, — но потом непременно включают в счет.

Рыба на гриле (grilhada, churrasca) — главное, что имеет смысл заказывать. Кроме того, существует рыба запеченная (прежде всего треска, bacalhau) и запеченные же морские гады (mariscas). Кстати, запеченные в панировке креветки, кусочки мяса, кальмаров и так далее — главный португальский фаст-фуд.

А по понедельникам (когда свежей рыбы почти нет, потому что у рыбаков тоже был выходной) надо требовать тонко нарезанный копченый окорок (presunto), баранину в горшочке и leitЛo — молочного поросенка. И к этому — красное вино из провинции Алентежу (например, Cartuxa). И лучше много не заказывать, потому как порции везде великанские.

И вот еще что: не стоит есть в Байше, и особенно на улице Порташ-де-Санту-Антан: рыбных заведений там бессчетное множество, в витринах зазывно машут клешнями гигантские крабы, но еда — усредненно-туристическая.

Лучше податься в Альфаму (где хороши даже места с англоязычными меню вроде Lautasco) или в Байрру-Альту (масса прекрасных ресторанов имеется на улице Диариу-де-Нотисиаш и в окрестных переулках). Девушкам на диете рекомендуется капустный суп caldo verde. Им, впрочем, в Лиссабон лучше не ездить: кафе-кондитерские встречаются чаще, чем какие-либо иные забегаловки, и сладости в них — отменные.

Antiga Casa Faz Frio, Dom Pedro V, 96
Bota Alta, Travessa da Queimada, 37
Alfaia, Travessa da Queimada, 22
Lautasco, Beco do Azinhal, 7

Где пить

Интернациональные напитки веселее всего распивать в барах Байрру-Альту или в клубах у реки. Местных алкогольных достопримечательностей две: портвейн и жинья (ginha, она же ginginha).

В первом надо разбираться вдумчиво и подробно — для этого существует специальное заведение под названием Instituto do Vinho do Porto, где владеющих португальским обучают искусству дегустации, а прочих оставляют плавать по меню самостоятельно.

Впрочем, заказывать можно и наугад — ничего плохого не нальют. Жинья — напиток вполне пролетарский. Такой вишневый ликер непредсказуемой крепости. В самых правильных местах в рюмку попадает не только жидкость, но и вишни, поэтому ходить вокруг таких мест надо аккуратно, чтобы не поскользнуться на косточках: столиков в правильных местах не бывает, и пить приходится снаружи.

Впрочем, если снаружи окажется дождь, можно попробовать чуть менее правильную жинью — в любом кафе. Там же нальют и портвейна — этого добра навалом везде, включая музеи.

A Ginginha, Largo de SЛo Domingos 8
Ginha-Rubi, B.QueirЧs
Instituto do Vinho do Porto, SЛo Pedro de AlcЙntara, 45

Портвейн

Изначально (с XVIII века) производство портвейна было рассчитано на английский рынок, так что не пугайтесь, встретив английские названия на бутылках, это не подделка для туристов, а, наоборот, традиция. Лучшие производители с английскими именами — Cockburn, Croft, Skeffington, Osborne, Taylor’s, Forrester. Из португальских особенно хороши Romariz, Ferreira и Real Companhia Velha.

Покупая портвейн, обращайте внимание на тип вина. Только не перепутайте: он обозначается на этикетке под словами “Porto” и именем производителя, а все высокопарные надписи еще ниже — “Superior”, “Finest” и т.д., как правило, ничего на самом деле не означают.

Самый молодой портвейн называется Full. Ruby выдерживается в бочках 3-4 года, Tawny — дольше. Если вы намерены закупаться портвейном, а потом выдерживать его в бутылках, ни Ruby, ни обычный Tawny для этого не подходят; покупайте Ruby Late Bottled Vintage или Tawny с указанием возраста (10, 20, 30 или 40 лет).

Colheita — выдержанный в бочках от 7 до 50 лет портвейн из винограда урожая одного года (обычный Tawny — смесь урожаев разных годов).

Портвейн из белых сортов винограда (Branco или White) выдерживается 3-4 года и — в отличие от всех прочих сортов — подается исключительно на аперитив.

Лучшее, что только бывает, — Vintage. Это портвейн особо удачного года (таковым его должны объявить как минимум 9 домов-производителей плюс лиссабонский Институт портвейна). Первые два года Vintage выдерживается в бочках, затем стареет в бутылках. Late Bottled Vintage, упоминавшийся выше, в бочках выдерживается первые 6 лет.

5 главных имен

Мануэль I (1469-1521) Португальский король, в царствование которого расцвело мореплавание и вследствие этого — стиль мануэлино, разнузданная готика с колоннами в виде якорных канатов и торчащими из каменной резьбы индейцами и обезьянами.

Васко да Гама (1469-1524)
Первооткрыватель морского пути в Индию и основатель португальского благосостояния. Похоронен в монастыре Жеронимуш. В честь него назван 18-километровый мост через Тежу.

Маркиз Себастьян де Помбаль (1699-1782)
Премьер-министр Жозе I, отстроивший Лиссабон после Великого землетрясения 1755 года. В благодарность получил площадь с памятником.

Фернандо Пессоа (1888-1935)
Главный португальский поэт после Камоэнса. Писал под четырьмя псевдонимами и успел пересидеть во всех кафе. Памятник ему — бронзовый человечек в шляпе, сидящий за столиком кафе.

Антониу де Оливейра Салазар (1889-1970)
Самый долгоиграющий из фашистских диктаторов (правил с 1932 по 1968-й). Отстроил мост имени 25 апреля, купол церкви Санта-Энграсия, который не могли доделать 400 лет, монумент первооткрывателям, копию статуи Христа из Рио.