Венеция
Лариса Малышева
ВЕНЕЦИЯ, МЕЧТА, СОТКАННАЯ ИЗ ВОДЫ, ВОЗДУХА И НЕБА
Когда попадаешь в Венецию, кажется, время останавливается. Каждый раз, отрываясь от материка и пересекая лагуну, ощущаешь странное чувство, как будто переносишься из настоящего в застывшее прошлое. По всему городу передвигаются пешком или на водном транспорте. Автомашины, мотоциклы, велосипеды и тем более автобусы - это только до Пьяццале Рома (площадь Рима) или острова Тронкетто. И если вы приехали знакомиться с городом, садитесь на водный трамвайчик вапоретто и отправляйтесь по Большому каналу в центр города, на площадь Сан Марко.
Большой канал длиной в 3,8 км - это "главная улица" Венеции. Здесь вы увидите знаменитые палаццо, смотрящиеся в воду по обе стороны, проплывете под всеми тремя мостами, главный из которых - мост Риальто, построенный в 1592 г., - интересен еще и тем, что на нем находится 24 магазинчика сувениров, одежды, ювелирных украшений.
Проезжаем мост, и снова на Большом канале палаццо, церкви, отели в неповторимом венецианском стиле. В местной архитектуре чувствуется сильное влияние Византии, под властью которой Венеция находилась с момента своего возникновения в V веке по IX век. А в смеси с итальянской архитектурой XIII - XV веков получился стиль расцвета Венецианской республики: ажурный, легкий, элегантный.
Сразу отмечаешь, что дома стоят прямо в воде и на воду выходят не только их окна, но и двери. Однако заблуждаются те, кто думает, что, выходя из дома, венецианцы сразу садятся в гондолу и отправляются по своим делам: на работу, в гости, в магазин. Ведь все дома, имеющие выход на канал, обязательно выходят и на сушу. Раньше здания стояли только на земле, но город разрастался, а земли не хватало. Поэтому постепенно научились строить на сваях. Кстати, многие дома стоят на сибирском кедре. При использовании особой технологии происходит окаменение древесины, и чем больше свая стоит в воде, тем больше она каменеет.
Иметь лодку венецианцу вовсе необязательно, если это не связано с его работой (перевозка грузов, доставка товаров и т.д.). Передвигаются они, как и туристы, пешком или на вапоретто. Пешком порой приходится ходить довольно много, и в этом венецианцы отличаются от других итальянцев, которые едут на машине в бар, находящийся в 200 метрах от дома. В случае необходимости венецианцы берут такси. Конечно, водное. По воде на большой скорости и с громкой сиреной мчатся катерки пожарных и "скорой помощи".
А вот мы уже видим первые гондолы - 11-метровые черные лакированные лодки. Это недешевое развлечение для туристов. Когда-то, во времена первых поселений на островах лагуны все лодки назывались гондолами независимо от их длины, формы, цвета. В период расцвета Венеции очень ценились гондолы, украшенные драпировками из дорогих тканей, а также золотом и жемчугом. Под навесом гондолы можно было даже устроить любовное свидание. Однако в начале XIX века вышел указ о том, что гондолы должны быть одинакового цвета, формы, размеров, и с тех пор они стандартны. Каждая гондола является частной собственностью гондольера и стоит около 30 тысяч долларов. Правят ею стоя, одним веслом, которое крепится справа. Когда первый раз смотришь на плывущую гондолу, задаешься вопросом: длинная узкая лодка, на носу гондольер, одно весло - как же плывет? Секрет в том, что венецианская лодка имеет форму полумесяца, что не сразу заметно. Есть особое движение весла, при котором она плывет направо, а при другом движении - она плывет налево. А если движения делать одновременно, то едешь прямо. Это несложно, если вы в тихом канальчике, где нет волн и встречного движения. Главное - научиться балансировать телом, чтобы не оступиться и не упасть в воду.
Раньше профессия гондольера передавалась от отца к сыну, а сейчас этому можно научиться в специальной школе, где по окончании 9-месячного курса обучения сдают экзамены по управлению гондолой, истории Венеции и иностранному языку. Кстати, только гондольеры укажут вам дома, где жили Джакомо Казанова и знаменитый мореплаватель МаркоYПоло, которые гиды часто показывают неверно. А если вы хотите получить самые неизгладимые впечатления, можно заказать гондолу с аккордеоном (или гитарой) и певцом. Между высокими домами на узких каналах великолепная акустика, можно расслабиться и воспринимать Венецию через музыку и песни.
Покатавшись на гондоле, познакомимся ближе с площадью Сан Марко. Это единственная площадь в Венеции - piazza. Остальные называются "campo" - "поле". Раньше на них пасли домашний скот. Теперь все застроено и покрыто камнем, но название "campо" за ними сохранилось.
Центром площади Сан Марко является одноименный собор с ценнейшими византийскими мозаиками. Также в соборе хранятся останки святого Марка - автора одного из четырех Евангелий. С его именем связана любопытная легенда. Когда Марк проходил в этих краях с проповедью евангелия, он увидел сон, в котором ангел сказал, что последнее свое пристанище он найдет здесь. Однако Марк принял мученическую смерть в Александрии, где и был захоронен. В IX веке двое венецианских купцов похитили мощи святого и тайно провезли их в Венецию в корзине со свининой. По пути им нужно было пройти турецкую таможню. Не терпящие свинину турки брезгливо отодвинули корзину. Таким образом мощи были благополучно доставлены в Венецию и захоронены в деревянном тогда соборе. В это же время Венеция освободилась от господства Византии и сменила своего покровителя - византийского святого Федерико (Теодора) - на святого Марка. А символом города стал его атрибут - крылатый лев. Одновременно начинается строительство собора Сан Марко. В 1094 г. он был освящен, однако работы продолжались вплоть до XV века.
Фасад выполнен в виде пяти порталов, служивших алтарем для простого народа. Находиться в соборе во время торжества было привилегией знати, а простолюдины оставались на площади у собора. Перед храмом расположены здания старых и новых прокураций, в которых раньше размещалась администрация города. Они соединены наполеоновским крылом, а в настоящее время здесь находится Музео Коррер - музей истории Венеции.
Под арками первых этажей расположены ювелирные лавочки, магазины венецианского стекла, буранских кружев, сувениров, а также знаменитые кафе "Куадри" и "Флориан". На площади на маленьких сценах квартеты играют классику, рядом стоят столики кафе. Цены высокие. Но, может быть, не стоит покупать бесполезные сувениры, о которых вы будете вспоминать, только вытирая с них пыль, а заказать чашечку кофе безупречному, по-венециански элегантному официанту и постараться впитать в себя атмосферу города-мечты. Вы на Сан Марко, в его центре. Поверьте, что подобные воспоминания возвращают вас в Венецию получше сувениров.
Над площадью высится колокольня Сан Марко, которую венецианцы на своем диалекте называют "el paron de casa" - "хозяин дома". На ней еще Галилео Галилей демонстрировал свой телескоп дожу. Если подняться наверх, открывается неописуемая панорама Венеции, окрестных островов, материка вплоть до самых Альп. Между великолепным Дворцом дожей и зданием библиотеки - пьяцетта (площадка) Сан Марко. Две величественные колонны открывают вход с Большого канала на площадь. На одной из них установлена статуя святого Федерико, а на другой - символ города - крылатый лев. Однако откуда на островах венецианской лагуны львы? На самом деле это не лев, а китайская химера, которой добавили крылья. Теперь подойдем ближе к колонне и посмотрим вверх: мы видим два крыла, а хвост химеры-льва напоминает изогнутую шею лебедя. Так что можно договариваться о встрече у лебедя, авось увидимся.
Дворец дожей (Palazzo Ducale) - это сама история правительства Венеции. В начале IX в. правительственная резиденция была перенесена с острова Маламокко в Венецию, чтобы обеспечить городу более надежную защиту при нападении врагов с моря. Сразу же началось строительство первого дворца для дожей. Поначалу он был больше похож на укрепленный замок с башнями, чем на дворец. Неоднократно принимались решения о его расширении, а в 1340 г. началось строительство дворца, который подчеркивал бы величие, силу, изящество и могущество процветающей тогда Венецианской республики. В 1404 г. был завершен шедевр пламенеющей готики, украшенный каменным кружевом арок, портиков, балконов, розеток. Городской голова - дож - с балкона, выходящего на пьяцетту, провозглашал свои указы, наблюдал городские мероприятия и забавы.
Шедевром готики являются Бумажные ворота - Porta della carta, которые прилегают к собору Сан Марко. Есть несколько версий происхождения такого необычного названия. У этих ворот располагались писцы, которые составляли прошения для неграмотных. Еще есть предположение, что здесь вывешивались указы дожей. В любом случае поэтическое название Бумажные ворота подчеркивает воздушность и легкость Венеции. От Дворца дожей через узкий канал построен один из наиболее известных памятников города с романтическим названием - Мост вздохов. Однако история его далека от романтики. Он был построен в 1602 г. с целью соединить Дворец дожей со зданием тюрьмы. Этот мост служил роковым переходом для несчастных, которые тяжко вздыхали, глядя сквозь решетки на Венецию в последний раз. Самый лучший вид на Мост вздохов открывается с Соломенного моста, к которому подвозили солому, служившую подстилкой для заключенных. Самым знаменитым узником тюрьмы был Джакомо Казанова, обвиненный в причастности к ложе масонов. Он был одним из немногих, кому удалось бежать из сырых венецианских застенков.
Купив билет во Дворец дожей, вы сможете, пройдя по Мосту вздохов, попасть в казематы ныне не действующей тюрьмы и увидеть несколько камер, которые сохранены как история. Кстати, как выяснилось, патриоты своего города, венецианцы, не все знают, что здесь когда-то была тюрьма. Шла я по набережной вдоль Дворца дожей после первого его посещения. Ко мне подошел молодой человек с тривиальным для Италии вопросом - поводом для знакомства: "Привет! Ты куда идешь?" - "Куда ноги ведут, а вообще я только что вышла из тюрьмы". Нужно было видеть его изумление и явно возникшее сомнение в намерении продолжать знакомство. Но он оказался не из робких, а потому очень скоро узнал все изложенное выше.
Давайте покинем центральную площадь Венеции и углубимся в лабиринты улочек. Запоминать дорогу бесполезно. Вы собьетесь с ориентиров уже метров через сто. Лучше гулять, не задумываясь о направлении, помня, что вернуться нужно, например, к Сан Марко. На углах домов есть необходимые указатели основных направлений. Они будут указывать вам путь, как ниточка Ариадны. Улицы в Венеции практически все узкие и кривые. К тому же некоторые заканчиваются обрывистым выходом в канал. Заграждений часто нет. Освещения вечером тоже практически нет. Нумерация домов идет не в пределах улицы, а в пределах сестьере. Так называются в Венеции районы. Их всего 6. Одна улица заканчивается, начинается другая, а нумерация все продолжается. Так, например, если последний номер был 1024, то, если вам повезет, 1025 будет на следующей улице вот за этим мостиком, но, возможно, и через 10 минут ходьбы, т.к. может идти встречная нумерация. В середине прошлого века было решено упорядочить номера домов и все римские цифры заменить на арабские. Но в результате запутались еще больше. Теперь даже есть дома с двойной нумерацией. Хорошо, когда римские и арабские цифры стоят рядом, но бывает, на одном фасаде вы видите римскую цифру, а арабская или написана с другой стороны, или отсутствует вовсе.
За почтальонов можно не переживать. Они знают не только расположение домов во вверенном им участке, но зачастую и имена адресатов, и их лично. А вот вы, если решите что-то или кого-то отыскать, уточните, какая поблизости находится церковь, дворец, исторический памятник. И наберитесь терпения. Все запутано, поэтому карта вам вряд ли поможет. Компас тем более. Зато, найдя заветную дверь, вы обязательно увидите таблички с фамилиями и кнопочками звонков - венецианский домофон, независимо от того, офисы это или частные квартиры. Гуляя по Венеции, прочувствуйте ее очарование. Церкви, каналы, мостики. Хотя кому-то она может показаться ободранной театральной декорацией, так как в казне города постоянно не хватает денег для реставрации его фасадов. Или, может быть, кому-то не понравится затхлость некоторых каналов, т.к. есть проблемы с очисткой их вод. Но ведь в любом случае Венеция уникальна, а в том, что ее улицы не всегда блещут чистотой, часто виноваты туристы, которые, наслаждаясь необычностью города, забывают, что упаковки от пиццы и банки из-под кока-колы нельзя бросать в каналы или посреди улицы.
Венеция неповторима.
Была попытка создать еще одну Венецию - в Новом Свете. Судя по всему, она не удалась, зато появилась "Маленькая Венеция", знакомая нам как "Венесуэла". Конечно, эта латиноамериканская страна превосходит по своим размерам современную Венецию, но не стоит забывать, что во времена, когда происходило завоевание нового континента, Венецианская республика была владычицей Адриатики, контролировала торговлю Европы со странами Востока. Она включала в себя значительную часть Апеннинского полуострова, часть Турции, некоторые острова, ныне принадлежащие Греции. Именно смещение основных торговых путей из бассейна Средиземного моря в Атлантический океан было основной причиной прихода Венеции в упадок с середины XVI века. Ее второй относительный расцвет начинается только после присоединения к итальянской короне в 1870 году. Издревле известно венецианское стекло. Купцы привозили его даже в Россию наряду с тканями, жемчугом, зеркалами, золотом. У венецианцев, кстати, большим спросом пользовались русские меха, икра, соленая рыба, кожа. Больше всего венецианцы гордились своим особым стеклом молочного цвета. Однако еще в XIII веке все фабрики по производству стекла из-за опасности пожаров были перенесены из самой Венеции на остров Мурано. Поэтому правильнее называть это стекло муранским. Остров Мурано находится примерно в 15 минутах езды на вапоретто. На нем вы увидите музей стекла, на фабриках можно бесплатно посмотреть процесс его изготовления и прослушать комментарии. Даже если вы не поймете объяснения и никто не сможет перевести их вам на русский, все равно это завораживающее зрелище. Из раскаленной массы за считанные минуты, прежде чем она остынет, мастера при помощи клещей и щипцов вылепливают лошадок, клоунов, лебедей. Если работать недостаточно ловко, то масса остывает и при вторичном разогреве изделия будут низкого качества. Особых школ или курсов подготовки мастеров по стеклу нет. Всему учатся на практике, придя прямо на фабрику. Однажды мне довелось познакомиться с молодым жителем Мурано, который работал на фабрике. Его звали почти по-русски - Ивано, а еще он занимался в студии народных танцев, так что после рассказа о стекле с удовольствием станцевал нашей группе русскую польку. Здесь же, на фабрике предлагают приобрести изделия из стекла: от дешевых сувениров, украшений до эксклюзивных ваз, люстр, посуды и даже статуй.
Остров Мурано кажется Венецией в миниатюре: жизнь более спокойная, дома ниже, людей меньше. Но если вы желаете настоящую экзотику венецианских островов, можно отправиться на остров Бурано, что в 40 минутах по лагуне. Дома на Бурано кажутся игрушечными, и каждый имеет свой цвет: синий, красный, бежевый и т.д. Все цвета насыщенные, а менять их запрещено действующим издавна законом. Нарушитель должен оплатить штраф, а его дом все равно будет перекрашен в положенный цвет. Если вы увидите одинаково окрашенные дома, значит, они принадлежат одному роду. Но настоящую известность острову принесли его кружева. Местные мастерицы изготовляют кружевное постельное белье, одежду, салфетки, а также кружевные зонтики и веера. Кружева они могут плести прямо на улице у канала, что придает острову совершенно непередаваемый колорит, а возраст рукодельниц - от 10 лет и старше, без ограничений.
Раз мы путешествуем по окрестностям Венеции, то нельзя пропустить остров Торчелло, на котором сохранена древнейшая в лагуне церковь Санта Мария Ассунта (Вознесения Девы Марии), построенная еще в 641 г. и частично измененная в 1008-м. На этом острове поселился Эрнест Хемингуэй, который приехал в Венецию всемирно знаменитым и уставшим. Здесь же он встретил юную далматинку (словенку) Адриану, и то ли ей, то ли Венеции написал слова: "Ты моя последняя, моя единственная любовь". В настоящее время на Торчелло мало постоянных жителей. На его лугах можно увидеть даже пасущихся домашних животных и гуляющие хороводы гусей - настоящий сельский пейзаж. Возвращаясь со знаменитых островов, можно задержаться еще на одном - Сан Микеле. Его еще называют Островом мертвых. Здесь находится венецианское кладбище, которое отличается от привычных нам. Гробы с телами или урны с прахом здесь замуровывают в некое подобие больших шкафов. Хоронить же тело в землю небезопасно. Сыро. Для подобных церемоний существуют особые гондолы для доставки тела. Путь в траурной гондоле от Венеции до Сан Микеле проделал наш соотечественник Сергей Дягилев, основавший в Венеции всемирно известную школу балета, действующую до сегодняшнего дня, а также Иосиф Бродский, который умер в США и был перезахоронен в Венеции согласно завещанию.
Гете писал, что "Венеция - это мечта, сотканная из воды, воздуха и неба". Однако ей грозит опасность, и несколько раз Венеция была на грани гибели. Известный факт: город опускается в воду на 4 см в год. К несчастью, этот процесс пока неостановим. Кроме того, в Венеции часты наводнения. И тогда в первую очередь вода покрывает самое низкое место - площадь Сан Марко, причем проникает даже в собор, что наносит непоправимый ущерб древним мозаикам, покрывающим полы храма.
В воде остаются столики кафе на площади, за которые снова можно будет присесть после спада воды вместе с отливом, т.е. примерно через 5-6 часов. При наводнениях движение по затопленным набережным возможно по специальным настилам, которые держат наготове. На площади Сан Марко настилы прокладывают даже в некоторые магазинчики. Так что скрытый под водой пол - это еще не причина не купить золотые украшения. Предсказать наводнение заранее невозможно. Только за два часа до его начала специальные моторные лодки с сиреной, чтобы было слышно в домах, извещают о необходимости надеть резиновые сапоги. Это верный способ отличить местных жителей от туристов. Правда, случается видеть и такое: солидный банковский служащий в очень дорогом костюме от Армани и при галстуке идет по воде босиком в закатанных до колен брюках (настилы, увы, не везде). В одной руке - стильный кейс с документами, в другой - туфли с выглядывающими из них носками. Наводнение - это захватывающая экзотика для туристов. Но только до тех пор, пока вы не оказываетесь отрезанными водой в непонятном лабиринте улочек, а встреча с группой через 15 минут.
Наводнение - явление временное. Прилив - вода поднимается, через 6 часов отлив - спадает. Причем вода прибывает и убывает не прямо с лагуны, а через систему канализации и заливает улицы сквозь специальные отверстия. Как правило, наводнения случаются в октябре-ноябре, иногда - весной. Но в последние годы с тревогой можно отмечать подъем воды в июне, чего раньше не наблюдалось. Конечно, это приносит дополнительные проблемы. Прежде всего приходят в упадок нижние этажи зданий, которые тяжело поддерживать в должном состоянии. А жизнь в Венеции и без того дорогая. Для общего представления можно поинтересоваться ценами за номер в отеле, на товары в магазинах. Поэтому если вы не очень свободны в финансах, лучше заранее спросить совета у гида или в турфирме, в которой вы покупаете путевку, в каком отеле лучше остановиться, где пообедать, сделать покупки.
Вам могут показаться неприглядными фасады многих отелей и особенно домов: облетевшая краска, отвалившаяся местами штукатурка, и на этом фоне сохнет белье на веревках, протянутых над каналами. Имейте в виду, что интерьер жилищ венецианцев - самый современный и комфортный. Современная сантехника, дорогая мебель, картины. Люстры, вазы, посуда, зеркала - из муранского стекла, другого здесь просто нет. Обязательно есть приборы, регулирующие влажность. А еще венецианцы бережно относятся к зелени, к цветам, потому что в каменном городе зеленые островки - богатство, которым дорожат. Поэтому на окнах и балконах много цветов. А иметь собственный зеленый дворик или террасу - это не только предмет гордости, но и редкой роскоши. Какие же они, люди, живущие в этих домах? Прежде всего патриоты своего города, говорящие между собой на малопонятном венецианском диалекте. "Я - венецианец, - говорит мой давний amico (друг) Ренцо, - венецианец и только потом - итальянец". Он о Венеции знает все, а венецианские песни может распевать часами.
Сложно давать характеристики жителям целого города, ведь все люди разные. Но что-то особенное здесь есть. Венецианцы не отличаются открытостью и откровенностью. Скорее они сдержанны. Жизнь в городе замирает примерно после 21.00: закрываются магазины, некоторые кафе, рестораны. Ночных клубов здесь почти нет. Дискотеки нет ни одной. Окна домов закрываются на ставни. Однако именно за ними продолжается жизнь, не видная туристу. Приходят в гости близкие друзья, вечера проходят за чашечкой кофе, за разговорами, за игрой в венецианские карты, в которых нет мастей и быстро постигнуть мудреные правила непросто. Венецианцы могут пригласить вас в бар, в ресторан, но приглашение в гости - это знак большого расположения. В честь гостей готовится обед из морепродуктов по рецептам венецианской кухни. Отличный повар, Ренцо покупает для таких случаев свежую рыбу в пять утра и тут же начинает готовить, чтобы к обеду подать на стол, сервированный в собственном садике. Вспоминаю, как однажды мне понадобилось провести в Венеции несколько дней, а остановиться негде. И моя подруга Сильвия сказала: "Жаль, но я поссорилась с мамой. Ты остановишься у Франческо. Помнишь того длинноволосого парня с сережкой в носу? Он мой очень хороший друг и прекрасный человек". Для тех, кто знаком с венецианским укладом, это выглядит, мягко говоря, необычно. Но мы молоды, а значит, выше предрассудков старушки-Венеции, к тому же выбора нет. В назначенное время я пришла на Кампо Сан Бартоломео, но Франческо долго не было. Спешить некуда, поэтому я терпеливо ждала, глядя на довольную гуляющую толпу. Он пришел на 40 минут позже. Непунктуальность в Венеции - это не милый грех, а черта характера, и с этим нужно смириться. Здесь обычно не торопятся.
Франческо учится в Венецианском университете на отделении китайского языка факультета восточных языков. На этом же факультете изучают хинди, японский и... русский язык. Кроме того, работает Франческо в баре, принадлежащем его семье. А живет один в огромной квартире, выходящей на Большой канал. Ремонт еще не окончен, но обстановка, зеркала, камин уже впечатляют. Одно из увлечений Франческо - игра на гитаре. Поэтому для различной дорогой аппаратуры отведена комната с раздвижными зеркальными дверьми работы мастеров Мурано. Это наилучший занавес для импровизированной сцены. С другими музыкантами он собирается иногда здесь, но чаще их группа репетирует в другом месте.
Франческо бережно извлекает из футляра свою сверкающую белым перламутром гитару: "Она как моя женщина". Я оставляю вещи в отведенной мне комнате, и мы отправляемся в глубь венецианских закоулков. "Хочешь стаканчик фраголино за знакомство?" В Венеции практически нет развлечений, привычных молодежи остальной Италии. Дискотеки есть только в Местре - пригороде на материковой части, причем добираться туда нужно на электричке или на автобусе. Или на машине, но их у венецианцев практически нет.
Если молодые люди собираются организовать концерт на одном из кампо, необходимо согласие жильцов, потому что уж очень гремит музыка. Иногда организуют концерты на самом большом кампо Венеции - Санта Маргерита - традиционном месте сбора молодежи вдали от вездесущих туристов. Еще можно посидеть в типичном ирландском пабе, а также в популярном баре Paradiso perduto - "Затерянный рай".
Часто все столики и даже места за стойкой заняты, поэтому можно усесться у входа в бар, свесив ноги над канальчиком. При тусклом свете фонарей это очень романтично. Отдельного внимания заслуживают венецианские девушки - яркие, спортивные, сильные. От туристок их отличает особый макияж. Они четко подводят выразительные глаза, завершая стрелки у внутренних уголков почти на переносице. Такой разрез глаз подталкивает к сравнению с элегантной венецианской маской. Причем когда я делюсь наблюдениями со своими подругами Сильвией и Розанной, они не сразу отдают себе в этом отчет.
Мои подружки невероятно грациозны. Кажется иногда, что они четко продумывают свои жесты. Но с ними легко, они естественны, непосредственны и доброжелательны. Мы прекрасно проводим время под "шприц" - популярный в Венеции аперитив. В жизни бывают периоды, когда с друзьями какое-то время не общаешься, а потом встречаешься снова. В один из своих приездов я звоню Сильвии и узнаю от ее мамы, что Сильвия живет в Местре и у нее давно родилась дочь. Что ж, позвоню своей семейной подруге, хотя жаль, что нельзя будет вернуть наши беззаботные встречи.
Однако в телефонной трубке слышу: "Давай встретимся сегодня в 11 вечера в Paradiso perduto". - "А как же малышка?" - "Она будет со мной. Увидимся". Эмильяно и Сильвия - актеры театра. Люди искусства всегда не похожи на других, но видеть молодых неформально одетых родителей с 4-месячным ребенком в коляске ночью в баре, где молодежь проводит время, не совсем привычно. Однако даже здесь было видно, что дети в Италии - это свято, их окружают заботой и вниманием, их оберегают, балуют, лелеют. Посмотреть на малышку подходили незнакомые молодые люди. Лица парней и девушек с серьгами в носу, бровях, губах, щеках склонялись над ребенком. Они что-то ей пели, рассказывали, спрашивали.
Про себя Сильвия сказала: "Я - mamma alternativa" ("альтернативная", "неформальная мама"), и это совсем не умаляет ее любви к дочурке, у которой, кстати, необычное имя: Ивон (ударение на "и"). Так назвал ее Эмильяно... Мои заметки о Венеции рискуют продолжаться бесконечно, но ведь каждый может увидеть город по-своему - Венеция ждет вас.
"TиО" NN№30-31/2002 г.
