Лондон

Лондон

Большим городам нужны места для проведения парадов, массовых митингов и демонстраций протеста, для установки самых величественных монументов нации, места, куда горожанин может придти посидеть на лавочке, полюбоваться на фонтаны, покормить голубей или даже вздремнуть. В каждом большом городе мира есть самая известная или главная площадь - будь то Дворцовая, Красная, Плас-Детуаль или Таймс-Сквер. Такая главная площадь в Лондоне, без сомнения, -

Трафальгарская площадь

В зимнее время - правда, не каждый год - на Трафальгарской площади можно наблюдать редкое для жителей британской столицы зрелище - снег. Запорошены белым пухом гривы четырех массивных львов, отлитых из трофейных французских пушек и охраняющих пьедестал пятидесятиметровой Колонны Нельсона. Присыпана снегом и шляпа-треуголка стоящего на вершине колонны однорукого и одноглазого героя морского сражения 1805 года, в котором английский флот разгромил совместные франко-испанские силы Наполеона у мыса Трафальгар. А рядом с колонной, как бы соревнуясь с ней в устремленности к небу, стоит огромная, увешанная гирляндами разноцветных лампочек новогодняя елка. Со времен второй мировой войны Норвегия каждый год дарит Лондону огромную ель для Трафальгарской площади в знак благодарности за освобождение ее от фашизма.

Знавала Трафальгарская площадь и менее торжественные времена - разгон митингов, кровавые бунты. Не далее как в марте 1990-го, во время демонстрации протеста против непопулярного тэтчеровского подушного налога на площади разразился настоящий бой между демонстрантами и полицией. На протяжении 80-х и в начале 90-х годов у здания южноафриканского посольства, выходящего на площадь, проходили непрерывные круглосуточные акции протеста против апартеида, и закончилось все лишь с выходом на свободу Нельсона Манделы.

По углам Трафальгарской площади установлены еще четыре пьедестала, менее впечатляющих, нежели нельсоновский. На этих пьедесталах архитектор сэр Чарльз Барри, продолживший в 30-х годах прошлого века работу над разбивкой площади, которую начал один из самых известных британских архитекторов Джон Нэш, планировал установить статуи четырех других прославленных британцев. Первый пьедестал для установки конной статуи самому себе откупил за гигантскую по тем временам сумму в девять тысяч гиней король Георг Четвертый. На два других было разрешено позднее водрузить скульптуры двух военачальников-колонизаторов - Лорда Хавелока, подавившего мятеж в Индии, и сэра Чарльза Нэпира, завоевателя индийской провинции Синд. А вот четвертый пьедестал до сих пор пустует: за более чем сто лет британцы так и не смогли решить, кто же достоин его занять.

С северной стороны площадь обрамляет приземистое неоклассическое здание с колоннадой и куполом посередине. Это Национальная галерея - главная картинная галерея Великобритании. Постоянная экспозиция галереи - не очень большая, но то, что висит в ее стенах, - все без исключения звезды первой величины - Босх, Рафаэль, Рембрандт. В 1991 году с западной стороны здания открыто новое крыло Сейнсбери, где разместилась самая богатая за пределами Италии коллекция картин раннего Ренессанса. К Национальной галерее примыкает Национальная портретная галерея, где висят портреты всех выдающихся британцев с тюдоровских времен и до наших дней. Вход в обе галереи, к слову сказать, бесплатный.

В северо-восточном углу площади высится церковь Святого Мартина-на-полях, которую американцы избрали за прототип своих церквей колониального стиля, так что контуры Святого Мартина знакомы многим по голливудским фильмам, таким, к примеру, как "Ведьмы Иствика". В этой, самой известной после Сент-Пола и Вестминстерского кафедрального собора церкви Лондона похоронены два выдающихся британских художника - Уильям Хоггард и Джошуа Рейнольдс. До создания Трафальгарской площади Святой Мартин действительно стоял где-то средь полей, вдали как от Сити, так и от Вестминстера, и с появлением на свет этой площади очень удачно в нее вписался. В подвале Святого Мартина в начале века располагалась ночлежка для бездомных, во время Второй мировой войны - бомбоубежище, а сейчас здесь - чудесное недорогое кафе, где под старинными сводами под звуки классической музыки можно немного отдохнуть от лондонской толчеи.

С южной стороны площади начинается Уайтхолл. Да-да, та самая, вдоль которой высятся министерства и прочие правительственные учреждения и от которой отходит коротенькая улочка Даунинг-стрит с резиденцией премьер-министра. Она, к сожалению, закрыта для туристов. С Трафальгарской площади в зазоре между домами виднеется стоящее в конце Уайтхолла сказочное псевдосредневековое здание парламента со знаменитой часовой башней Биг-Бен. А чуть правее, в юго-западном углу Трафальгарской площади расположена Арка Адмиралтейства, ведущая к одной из самых широких улиц города - Мол, упирающейся другим своим концом в Букингемский дворец. Чуть севернее Мола и параллельно ему проходит другая известная улица - Пол Мол - или, как это произносят американцы, Пэл Мэл. Именно ей обязана своим названием одноименная марка сигарет.

А еще Трафальгарская площадь - гигантская развязка кольцевого движения. Рев моторов и скрип тормозов непрерывного потока машин вокруг площади заглушает все остальные звуки и шумы. Именно на Трафальгарской площади начинаются и заканчиваются маршруты всех ночных автобусов, развозящих поздних пассажиров по всему необъятному спящему Лондону. Кроме того, Трафальгарская площадь - место, с которого начинается отсчет всех расстояний от британской столицы, а также место обитания тысяч серых голубей, как и многие другие лондонцы живущих за счет бесконечного наплыва туристов.

Красивее и наряднее всего площадь выглядит в вечернее время - здания подсвечиваются, и луч прожектора освещает в небе фигуру Нельсона. Но и утром, когда город просыпается и конторские служащие торопливо бегут во всех направлениях на работу, здесь приятно посидеть. Ровно в 9 утра в летнее время начинают бить все, как один, фонтаны. Летом Трафальгарская площадь - прекрасное место для проведения пикников и передышки между посещением, скажем, Британского музея и Национальной галереи.

Пикадилли-Серкус

Эффектнее всего эта всегда шумная и забитая людскими и транспортными потоками площадь выглядит вечером, когда залита яркими огнями рекламы. В центре площади - фонтан, над которым высится один из самых популярных символов Лондона - изящная алюминиевая фигурка ангела с луком и стрелой, известная среди лондонцев под названием "Эрос". Это название настолько утвердилось за лучником, что только историкам известен замысел скульптора, согласно которому он должен был изображать не бога любви, а ангела христианской благотворительности. И только они помнят о том, что фигурка была установлена в 1893 году в честь известного филантропа графа Шафтсбери, боровшегося за запрещение детского труда.

Площадь Пикадилли-Серкус разбита в соответствии с планом застройки района Риджент-стрит, разработанным в 1812 году Джоном Нэшем. Само название "Пикадилли" как площадь, так и улица, похоже, получили благодаря лондонским денди, фланировавшим по этой улице во второй половине семнадцатого века в "пикадиллз" - кружевных воротниках.

Фонтан с Эросом стоит перед выполненным в стиле арт-нуво фасадом одного из самых фешенебельных театров Лондона - Критериона. В 60-х годах городские власти пошли в наступление на бизнесменов, избравших театр местом для расположения рекламных щитов с лампочками. В 80-х годах отцы города, наконец, одержали верх, и сегодня Критерион - единственное на Пикадилли здание, которое не светится, а освещается. К Критериону примыкает самый большой в Лондоне магазин спортивной одежды Литтлвуд.

От Пикадилли-Серкус берут свое начало три большие улицы - Риджент-стрит, идущая гигантской дугой на север к площади Оксфорд-Серкус, Пикадилли - на запад, в фешенебельный район Мэйфер, и Шафтсбери-Авеню - на северо-восток, в Вест-Энд. Еще одна небольшая пешеходная улочка ведет на восток к Лестер-Сквер. Здание старого мюзик-холла "Лондон Павильон" в восточной части площади занимает теперь филиал музея восковых фигур мадам Тюссо "Рок-Серкус" со скульптурными изображениями звезд рок- и поп-музыки.

Здание другого знаменитого мюзик-холла девятнадцатого века, выходящее на площадь с северо-восточной стороны, занимает комплекс магазинов и развлекательных заведений Трокадеро. На третьем этаже его располагается музей рекордов Гиннеса. В этом же комплексе находится, наверное, самый большой в Лондоне центр электронных игр и игорных автоматов. Рядом с Трокадеро находится ресторан американской кухни "Планета Голливуд", которым совместно владеют "настоящие мужчины" киноиндустрии - Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Брюс Уиллис.

Как в Москве фонтан в здании ГУМа, Эрос на Пикадилли-Серкус - место, где "забивают стрелку" туристы на случай, если кто-то отстанет от спутников. Здесь же по вечерам назначают свидания влюбленные. Лет десять назад на ступенях, окружающих фонтан, постоянно сидели панки, теперь же здесь чаще можно видеть молодых ребят-путешественников с рюкзаками.

Ковент-Гарден

Пьеса "Пигмалион" Бернарда Шоу, если вы помните, начинается с того, что на лондонской площади Ковент-Гарден театралы после вечернего представления стоят в очереди на такси, и уличная торговка цветами Элиза Дулитл умоляет профессора Хиггинса "купить цветочек у бедной девушки". Так вот, и театралы, и торговка цветами оказались на этой площади не случайно: она расположена в самом центре Вест-Энда - театрального квартала британской столицы, и здесь до недавнего времени - а именно, до 1974 года - находился главный лондонский оптовый рынок овощей, фруктов и цветов. В 1974-м рынок переехал в район Воксхолл (которому обязано своим появлением русское слово "вокзал"), на южный берег Темзы, и называется теперь Новый Ковент-Гарден. Старую же площадь, здание рынка и близлежащие улицы прочно оккупировали туристы, театралы и лондонская молодежь. На площади и прилегающих к ней улицах открылось бесчисленное множество кафе и ресторанов, магазинов модной одежды и сувенирных лавочек. Площадь Ковент-Гарден многолюдна и днем, и ночью, и выступающие на ее мощеной серым камнем тверди уличные музыканты, акробаты, танцовщики, иллюзионисты и комики неизменно собирают толпы зевак.

Качество уличных представлений на Ковент-Гардене, наверное, самое высокое в Лондоне. Насколько мне известно, чтобы выступать там, актеры должны получить специальное разрешение от городских властей. Видимо, близость оперного и других театров диктует высокие стандарты. Название свое, "Covent Garden" - "монастырский сад" (с пропущенной буквой "n" в слове "convent"), это место получило в те незапамятные времена, когда в этих краях действительно располагался большой садово-огородный участок, на котором выращивали сельхозпродукцию для обитателей Вестминстерского аббатства. Ковент-Гарден - самая первая площадь Лондона, возникшая не "стихийно", а по плану. Разбивкой ее занимался в первой половине XVII века выдающийся английский зодчий Индиго Джонс, и за прототип он взял главную площадь североитальянского города Ливорно. Не случайно, наверное, на Ковент-Гардене столь часто звучит сегодня итальянская речь: молодые итальянцы чувствуют себя очень уютно в пространстве этой пьяццы. Однако со времен Джонса на площади осталось лишь одно здание, построенное по его проекту,- так называемая "актерская" церковь Сент-Пол (не путать с кафедральным собором лондонского Сити, тоже Сент-Полом). Все остальные здания Ковент-Гардена построены в викторианские времена, во второй половине прошлого века. Церковь Сент-Пол известна тем, что в ее подвале французский гугенот-жестянщик укрывал во время Гражданской войны переданную ему людьми Оливера Кромвеля с приказом переплавить бронзовую конную статую казненного короля Карла Первого, которая сейчас стоит на Трафальгарской площади.

В центре площади расположено здание рынка, состоящее из трех связанных переходами галерей. Вдоль галерей тянутся ряды небольших магазинов, продающих сувениры, книги, деликатесы и всевозможные безделушки. Один из самых интересных среди них - Museum Shop (музейный магазин), в котором продаются репродукции картин, статуэтки-копии скульптур и различных экспонатов из музеев Европы и Америки. Отдельные небольшие рынки сувениров и безделушек есть и в центре одной из галерей, а также с северной и южной стороны площади. Тут можно купить, к примеру, набор постельного белья, на котором напечатаны гигантские схемы лондонского метро и карты города, подзорную трубу или деревянную марионетку ручной работы.

Конечно, сочетание двух слов "Ковент-Гарден" ассоциируется у многих, особенно у любителей музыки, с высоким искусством, с лондонским Королевским оперным театром. Белое здание оперы стоит к площади "спиной" - главный вход в него с Бау-стрит. Билеты в оперу очень дорогие, лучшие места стоят далеко за 100 фунтов стерлингов, и это несмотря на то, что театр субсидируется государством.

На той же Бау-стрит, через дорогу от театра, расположено здание первого в Лондоне полицейского участка, открывшегося в первой половине XVIII века по инициативе английского писателя Генри Филдинга, в то время - районного судьи, и закрытого всего несколько лет тому назад, так что полюбоваться можно лишь фасадом. В этом участке в 1885 году в предварительном заключении находился писатель Оскар Уайльд, прежде чем был приговорен за "совершение непристойных действий" к двум годам каторжных работ.

В юго-восточной части Ковент-Гардена, где на указателе в виде стандартного символа лондонской подземки - красного круга с синей перекладиной и белыми буквами названия станции - написано "Museum", расположен Музей лондонского транспорта, в котором можно ознакомиться с историей самого первого в мире метро и эволюцией традиционных лондонских двухэтажных автобусов, "даблдекеров".

На улице, подходящей к площади с восточной стороны, Рассел-стрит, за углом от входа в транспортный музей расположен, что неудивительно в таком квартале, Театральный музей, в котором собраны всевозможные театральные атрибуты: старинные афиши, программки, элементы декораций, костюмы персонажей различных постановок театров Вест-Энда, многие из которых уже не существуют, а также портреты актеров и картины, изображающие сцены из спектаклей.

Ковент-Гарден - площадь, на которой неизменно рано или поздно оказывается почти каждый посетитель британской столицы - и гоняющийся за оригинальными сувенирами, и театрал, забредающий сюда после окончания спектакля, и любитель посидеть в кафе на открытом воздухе.

Лестер-Сквер

Площадь Лестер-Сквер уже свыше ста лет - центр лондонского шоу-бизнеса, самая оживленная в вечернее время площадь британской столицы. Она же главное место "тусовки" модной лондонской молодежи. В окрестностях Лестер-Сквер расположено множество ночных клубов и дискотек, в том числе самая популярная в Лондоне - "Хипподром". На площадь выходит пять многозальных кинотеатров первого проката, среди них и "Эмпайр", в который на премьеры самых нашумевших фильмов приезжают, среди прочих знаменитостей, и члены королевской семьи. Кстати, само здание кинотеатра "Эмпайр", как и здания большинства других кинотеатров, окружающих площадь, было построено как мюзик-холл, но позднее этот жанр утратил свою популярность, и ему на смену в 30-е годы пришло кино.

В самом центре сквера, в середине площади, установлен памятник главному барду Британских островов Уильяму Шекспиру. Памятник этот - копия стоящего в Вестминстерском аббатстве, в Уголке поэта. Шекспира сейчас чистят, он обнесен лесами, и виднеется лишь его белая каменная голова. Девушка-панкистка из реставрационной мастерской, стоя на вершине лестницы, щетками и шпателями приводит в порядок черты лица поэта.

В двух шагах от памятника Шекспиру стоит, опираясь на изогнутую чугунную тросточку, черный чугунный человек. Это чуть ли не единственный монумент на родине другому знаменитому британцу, большую часть жизни проведшему за пределами своей страны. Поехав в гости с труппой варьете на гастроли в Америку, он остался в Голливуде и сделал там головокружительную карьеру. Позднее из-за левых взглядов, в эпоху маккартизма, ему пришлось перебраться в Швейцарию, где он и закончил свою жизнь. Да-да, конечно, это Чарли Чаплин.

И Шекспир, и Чаплин стоят на Лестер-Сквер разве что потому, что она ассоциируется с миром развлечений. А вот четыре другие статуи, стоящие по углам сквера, к площади имеют прямое отношение - все люди, в честь которых они установлены, в XVIII веке жили в ее окрестностях. И если имя хирурга-шотландца Джона Хантера под первым из памятников мало кому что говорит, а имена художников Уильяма Хоггарта и Джошуа Рейнольдса под вторым и третьим знакомы не всем, то имя на табличке под четвертым известно каждому: сэр Исаак Ньютон жил в доме 35 по Сент-Мартин-лейн, одной из улиц, расположенных поблизости. Здесь когда-то проходили дуэли молодых английских аристократов. Площадь была разбита по всем правилам лишь в викторианские времена, и об этом напоминают металлические таблички, полукольцом замурованные в мостовой вокруг памятника Шекспиру. На табличках - названия всех британских колоний и расстояние до них в милях. Еще в семидесятые-восьмидесятые годы нашего столетия площадь была запущенной, в сквере собирались наркоманы, и на местном слэнге он звался "Парком иголок". Однако в начале девяностых сквер был огорожен и закрывается теперь с наступлением темноты, а вся Лестер-Сквер основательно реставрирована, так что стала весьма приличным местом. Она, как и ее главная соперница, площадь Ковент-Гарден, закрыта для транспорта.

В северо-западном углу площади высится Швейцарский центр, в котором размещены швейцарские магазины часов и сыров, рестораны, где можно отведать блюда швейцарской кухни, а также государственный швейцарский туристический офис. На стене Швейцарского центра, на высоте примерно четырех метров, висят часы, а рядом с ними - шеренга колоколов разных размеров и маленькие дверцы. В определенные часы (полдень, 18.00, 19.00, 20.00), когда минутная стрелка подходит к двенадцати, фигурка швейцарской крестьянки начинает бить молотком по самому большому колоколу, и перед глазами собравшихся зевак развертывается механическое действо: из дверцы выползает процессия швейцарских крестьян, каждый из которых занят своим делом - кто месит тесто, кто гонит домой корову, кто косит траву. Процессия исчезает во второй дверце по другую сторону часов и снова появляется в первой. Кричит механический петух. Представление длится ровно пять минут, после чего фигурки исчезают или замирают неподвижно.

В южной стороне Лестер-Сквер находится билетная касса Общества театров Вест-Энда, перед которой с двух до шести вечера каждый день выстраивается длинная очередь, поскольку там можно за полцены приобрести оставшиеся непроданными билеты на спектакли того же дня.

Площадь перед Английским Банком

У площади этой названия официального нет, вернее, это даже не площадь, а небольшой сквер в Сити, деловой части Лондона, образованный пересечением двух больших улиц - Треднидл и Корнхилл. Отходит от этого сквера еще одна небольшая улица Ломбард-стрит, названию которой обязано своим происхождением слово "ломбард".

Несмотря на то, что сквер этот крошечный, он и его окружение заслуживает не меньшего внимания туристов, нежели большие и известные лондонские площади. На сквер выходят три величественных неоклассических здания с колоннадами - Английский банк, Королевская биржа и Мэншн-Хауз.

Английский банк, который лондонцы с любовью называют "Великая старушка с Треднидл-стрит", в настоящее время - единственное учреждение Сити, открытое для посещения публики. Все другие, в том числе и здание известной страховой компании Ллойдс, где в вестибюле висит знаменитый колокол, два удара которого извещают о гибели того или иного корабля, закрыли свои двери для туристов со времен компании терактов, которые устраивала Ирландская республиканская армия. Да и в сам Банк, в его подвалы, в которых, по слухам, хранятся несметные сокровища, туристу не попасть. Вход открыт лишь в небольшой и очень интересный бесплатный музей, находящийся в том же здании. На всеобщее обозрение в музее выставлены настоящие золотые слитки. Здесь же стоит компьютер, с помощью которого можно "понарошку" поиграть на бирже.

В здании Королевской биржи, когда-то самого важного учреждения лондонского делового мира, сейчас размещается фьючерсная биржа и множество различных офисов. Сама фондовая биржа Сити перебралась в новое здание на Кэннон-стрит.

Третье здание, Мэншн-Хауз, является официальной резиденцией Лорда-Мэра Сити, главы муниципалитета, избираемого на год.

Но вернемся в сквер. В западной части его в окружении клумб стоит конная статуя герцога Веллингтонского. Рядом с ней - один из указателей прогулочного маршрута, созданного в 1977 году в честь серебряного юбилея восхождения на трон королевы Елизаветы Второй. Маршрут проходит через всю центральную часть Лондона и дважды пересекает Темзу. Обозначен он круглыми металлическими пластинами с изображением короны, углубленными в асфальт и удаленными друг от друга на несколько десятков или сотен метров. Указатель в сквере возле Английского банка сделан в виде обелиска, на каждой из четырех граней которого, ориентированных по четырем сторонам света, выгравированы панорамы, открывающиеся со сквера в этом направлении с пояснениями относительно улиц и зданий, которые можно видеть.

Именно в этом сквере в 1855 году был открыт первый общественный туалет Лондона. К его открытию поэт Джошуа Фибл даже написал оду. Как это было естественно в те далекие патриархальные времена, туалет этот был предназначен только для мужчин, женская часть открылась лишь 60 лет спустя.

В сквере предостаточно скамеек, на которых путешественник в погожий денек может посидеть, перекусить и полюбоваться окружающим сквер архитектурным величием.

Юрий Бренгауз